Как выбрать диафрагму (диафрагма): 10 шагов

Автор: Нечаева Наталья [email protected].

Публикация: 2025-03-31 06:30.

Последние изменения: 2025-03-31 06:30

Апертура - это отверстие, которое контролирует количество света, проходящего через датчик камеры (или пленочную панель в случае пленочных камер). Это одна из трех основных настроек экспозиции (ISO, выдержка, диафрагма).

Регулируя диафрагму или «f / stop», которое чаще всего упоминается, вы не только контролируете количество света, которое вы «улавливаете», но также вводите эффекты в окончательное изображение, которые необходимо понять. Глубина резкости (глубина резкости, область резкости изображения) является наиболее важной, но есть и оптические дефекты или улучшения. Знание того, как работает диафрагма объектива камеры, поможет вам принимать обоснованные решения о том, какие еще настройки экспозиции использовать, какие творческие эффекты или даже ошибки могут возникнуть и как они повлияют на изображение.

Шаги

Шаг 1. Ознакомьтесь с некоторыми основными понятиями и терминологией

Вам нужно будет знать их, чтобы разобраться в остальной части статьи.

• Открытие или останавливаться. Это регулируемое отверстие, через которое свет проходит от объекта через объектив к пленке (или цифровому датчику). Так же, как отверстие в камере-обскуре, оно блокирует световые лучи, за исключением тех, которые даже без линзы будут иметь тенденцию формировать перевернутое изображение, когда они проходят через эту центральную точку в соответствующую точку в противоположном направлении пленки. С линзой он также блокирует световые лучи, которые уходят из центра, где стекло линзы, вероятно, будет менее близко (обычно с несколькими легкими в изготовлении сферическими поверхностями) к формам, которые будут идеально фокусировать его (обычно асферические поверхности намного сложнее), вызывая аберрации.

  Поскольку каждая камера имеет диафрагму, обычно регулируемую, а если нет, то, по крайней мере, у нее есть края объектива в качестве диафрагмы, регулировка размера диафрагмы - это то, что обычно называют «диафрагмой»

• F-стоп Или просто открытие. Это соотношение между фокусным расстоянием объектива и размером диафрагмы. Этот тип замера используется потому, что заданное фокусное отношение дает одинаковую яркость изображения, требующую одинаковой скорости затвора для данной настройки ISO (светочувствительность пленки или эквивалентное усиление света сенсора) независимо от расстояния.

• Ирисовая диафрагма Или просто Ирис. Это устройство, которое большинство камер используют для формирования и настройки диафрагмы. Он состоит из ряда перекрывающихся друг с другом тонких металлических листов, которые могут качаться к центру отверстия в плоском металлическом кольце. Он образует центральное отверстие, которое является идеально круглым и открытым, когда лезвия не мешают, и сжимается, проталкивая лезвия в центр этого отверстия, чтобы сформировать меньшее многоугольное отверстие (которое может иметь изогнутые края).

  • Если в камере используются сменные объективы или это цифровая камера «мостового» типа, объектив будет иметь регулируемую ирисовую диафрагму. Если камера представляет собой компактную карманную модель «наведи и снимай», особенно модель с более низкой ценой, она может иметь «фильтр нейтральной плотности» вместо диафрагмы диафрагмы. Кроме того, если на шкале режимов вашей камеры есть «M», «Tv» и «Av», у вас почти наверняка есть настоящая ирисовая диафрагма. Это касается даже небольших компактных моделей. Если на шкале режимов нет этих трех настроек, камера может иметь диафрагму или может иметь только фильтр нейтральной плотности. Единственный способ узнать наверняка - это прочитать спецификации в руководстве пользователя или прочитать подробный профессиональный обзор (погуглите название модели камеры со словом «обзоры», и вы, вероятно, найдете как минимум два или три обзора в Интернете). Если в камере используется фильтр нейтральной плотности, возможность «точной настройки» и управления глубиной резкости и эффектами боке будет ограничена тем, что обеспечивает фиксированная диафрагма объектива. ПРИМЕЧАНИЕ по настройкам шкалы режимов: «M» означает «Ручной». В этом режиме вам нужно настроить и выдержку, и диафрагму. «Tv» - это приоритет выдержки: вам нужно будет вручную установить выдержку, и компьютер выдержки камеры установит соответствующую диафрагму. «Av» - это «приоритет диафрагмы»: в этом режиме вам нужно будет вручную установить желаемое значение диафрагмы (диафрагмы), как правило, для достижения определенной глубины резкости, и компьютер экспозиции камеры будет решать, какую выдержку использовать.
  • Большинство зеркальных фотоаппаратов закрывают только ирисовую диафрагму, делая ее видимой спереди объектива во время экспозиции или при активации функции предварительного просмотра глубины резкости.
• Стоп означает использовать меньшую диафрагму или (в зависимости от контекста) относительно маленькую диафрагму (большое f / число).
• Открыть означает использовать большую диафрагму или (в зависимости от контекста) относительно большую диафрагму (малое диафрагменное число).
• Широкое открытие означает использовать самую большую диафрагму (наименьшее диафрагменное число).

• Глубина резкости это конкретная зона спереди назад или (в зависимости от контекста) объем зоны спереди назад, которая кажется довольно резкой. Меньшая диафрагма увеличивает глубину резкости и уменьшает степень размытости объектов за пределами глубины резкости. Точная глубина резкости в некоторой степени субъективна, поскольку фокус постепенно удаляется от точного расстояния фокусировки, а степень размытия зависит от таких факторов, как тип объекта, другие источники размытия и условия съемки. Зрение.

  • Относительно большая глубина резкости называется глубокий и при относительно небольшой глубине резкости это называется мелкий.

• В аберрации они - недостаток способности линз четко фокусировать свет. Как правило, менее дорогие и более экзотические типы линз (например, сверхширокоугольные) имеют более серьезные аберрации.

  Диафрагма не влияет на линейное искажение (прямые линии, похожие на кривые), но она часто отклоняется к середине диапазона фокусных расстояний объектива для макросъемки, и изображения могут быть составлены так, чтобы не привлекать внимание, например, не размещение заметных прямых линий, например линий на зданиях или горизонтах рядом с краями кадра, может быть исправлено в программном обеспечении или автоматически с помощью некоторых цифровых фотоаппаратов

• В дифракция это основной аспект поведения волн, проходящих через маленькие отверстия, который ограничивает максимальную резкость всех линз при самых маленьких отверстиях. Это становится все более очевидным после f / 11 или около того, делая камеру и объектив хорошего качества не лучше, чем у среднего качества (хотя иногда камера точно подходит для конкретных потребностей, таких как большая глубина резкости или длинная выдержка, где более низкая чувствительность или нейтральный фильтр плотности недоступен).

Шаг 2. Определите глубину резкости

Глубина резкости - это, формально, диапазон расстояний до объекта, в пределах которого объекты фотографируются с приемлемой резкостью. Есть только одно расстояние, на котором объекты будут сохранять идеальную фокусировку, но резкость постепенно уменьшается спереди и сзади на этом расстоянии. На небольшом расстоянии в каждом направлении объекты будут настолько слабо размытыми, что датчик или пленка будут слишком толстыми, чтобы обнаружить какое-либо размытие, а на несколько большем расстоянии они все равно будут казаться «довольно» резкими на окончательной фотографии. Пары маркировки глубины резкости для определенных диафрагм вместе со шкалой фокусировки на объективе хороши для оценки последней меры.

• Примерно одна треть глубины резкости находится перед фокусным расстоянием и две трети сзади (если оно не распространяется до бесконечности, поскольку это явление, связанное с количеством, в котором световые лучи от объекта должны изгибаться, чтобы сойтись. в фокусе, а лучи, идущие издалека, обычно идут параллельно).

• Глубина резкости постепенно уменьшается. Фон и крупные планы будут казаться слегка мягкими, если не в фокусе, с небольшой диафрагмой, но очень размытыми или неузнаваемыми при широкой диафрагме. Проанализируйте, являются ли они важными и должны ли они быть сфокусированными, релевантны ли они контексту и должны быть немного мягкими, или они отвлекают и должны быть размытыми.

  Если вы хотите получить отличное размытие фона, но не имеете достаточной глубины резкости для вашего объекта, сосредоточьтесь на той части, которая привлекает ваше внимание больше всего, часто на глазах

• Глубина резкости, как правило, зависит, в дополнение к диафрагме, от фокусного расстояния (большее фокусное расстояние обеспечивает меньшую глубину), размера формата (меньший размер пленки или сенсора дает больше, предполагая тот же угол обзора, т. Е. Эквивалентное фокусное расстояние), и расстояние (на близких дистанциях фокусировки их намного меньше).

  Поэтому, если вам нужна малая глубина резкости, вы можете купить довольно светосильный объектив (дорогой) или увеличить (бесплатно) и широко раскрыть даже дешевый объектив с меньшей диафрагмой.

• Художественная цель глубины резкости - сделать все изображение намеренно резким или «сократить глубину» за счет рассеивания отвлекающих переднего и / или заднего плана.
• Более практическая цель глубины резкости - установить небольшую диафрагму и предварительно сфокусировать объектив на «гиперфокальном расстоянии» (ближайшем к которому глубина резкости простирается до бесконечности с заданного расстояния, просмотра таблицы или глубины резкости). отметки поля на объективе для выбранной диафрагмы) или на предполагаемом расстоянии, чтобы быть готовым быстро сделать снимок камерой с ручной фокусировкой или объект, движущийся слишком быстро или непредсказуемо для автофокусировки (в этом случае вам также понадобится высокая выдержка скорость).
• Помните, что вы обычно не видите ничего из этого в видоискателе (или на экране во время компоновки фотографии).). Современные камеры производят измерения с объективом на самой широкой диафрагме, останавливаясь только на диафрагме, выбранной во время экспонирования. Функция предварительного просмотра глубины резкости обычно позволяет только тусклый и неточный просмотр. (Игнорируйте любые странные узоры в видоискателе фокусного экрана, так как они не появятся на окончательной фотографии.) Кроме того, видоискатели на современных зеркальных фотокамерах и других камерах с автофокусировкой даже не показывают истинную открытую глубину резкости с объективом, превышающим f / 2,8 или около того (он мельче, чем кажется, так что доверяйте автофокусировке, не подпадающей под это ограничение, когда возможный). Лучший вариант при покупке цифровых фотоаппаратов - просто сделать снимок, затем воспроизвести его и увеличить ЖК-экран, чтобы увидеть, достаточно ли резкий (или размытый) фон.

Шаг 3. Разберитесь во взаимодействии диафрагмы и мгновенного освещения (вспышки)

Серия вспышек обычно настолько коротка, что на составляющую экспозиции влияет только диафрагма. (Большинство 35-миллиметровых и цифровых зеркальных фотоаппаратов имеют максимальную выдержку, совместимую с «синхронной» вспышкой, поскольку значение выше этой выдержки приведет к экспонированию только части кадра из-за того, как работает затвор в «фокальной плоскости». Специальный В режимах высокоскоростной синхронизирующей вспышки используется быстрая серия слабых вспышек, каждая из которых освещает часть кадра. Это значительно сокращает дальность действия вспышки, поэтому они редко используются). Широкая диафрагма увеличивает максимальную дальность действия вспышки. Он также увеличивает эффективный диапазон заполняющей вспышки за счет увеличения пропорциональной экспозиции вспышки и сокращения времени, в течение которого может проникать окружающий свет. Возможно, потребуется использовать небольшую диафрагму, чтобы избежать передержки при макросъемке из-за минимальной мощности, ниже которой нельзя уменьшить мощность вспышки (непрямая вспышка, которая по своей природе менее эффективна, может помочь в этой ситуации). Многие камеры могут регулировать баланс между вспышкой и окружающим освещением, используя «компенсацию экспозиции вспышки». Цифровая камера - лучший выбор для сложных настроек вспышки, поскольку результаты мгновенных вспышек света по своей сути не интуитивно понятны, хотя некоторые студийные вспышки имеют «пилотные огни», а некоторые модные портативные вспышки имеют аналогичные режимы предварительного просмотра. В пилотном свете.

Шаг 4. Проверьте цели на оптимальную остроту зрения

Все объективы разные, и для оптимальной работы лучше всего снимать с разной диафрагмой. Выйдите и снимите что-нибудь с очень мелкой текстурой при разных значениях диафрагмы и сравните снимки, чтобы узнать, как объектив ведет себя при разных значениях диафрагмы. Объект должен находиться практически на «бесконечности» (от 30 футов, 9 метров или более с широкими углами до сотен метров, если это телеобъективы, обычно удаленный столб деревьев - хороший выбор), чтобы не путать размытие с аберрациями. Вот несколько советов, на что обращать внимание:

• Почти все линзы имеют меньшую контрастность и менее резкие на самой широкой диафрагме, особенно в углах изображения.

  Это особенно верно в отношении более дешевых объективов типа «наведи и снимай». Поэтому, если вы хотите, чтобы в углах ваших фотографий были детали, которые вы хотите сохранить резкими, вам нужно будет использовать меньшую диафрагму. Для горизонтальных объектов обычно самая резкая диафрагма. Для объектов, находящихся на разном расстоянии, меньшая диафрагма может быть лучше для получения большей глубины резкости.

• Большинство линз имеют заметное количество света, образующего виньетку.. Виньетирование происходит, когда края изображения немного темнее, чем центр изображения. Это может быть «хорошо» для многих фотографий, особенно портретов, поскольку привлекает внимание к центру фотографии, поэтому многие люди добавляют виньетку при постобработке. Но даже тогда хорошо знать, что вы получите. Виньетка обычно не видна примерно после диафрагмы f / 8.
• Зум-объективы могут отличаться в зависимости от расстояния увеличения или уменьшения. Протестируйте вышеуказанное с различными настройками масштабирования.
• Дифракция делает изображения почти со всех объективов более гладкими при f / 16 и меньших значениях диафрагмы и заметно более гладкими при f / 22 и меньших значениях.
• Это все, о чем нужно подумать для оптимальной четкости изображения, которое уже является максимально хорошей композицией, включая глубину резкости, и не сильно ухудшается из-за недостаточной выдержки, вызывающей размытие. Дрожание камеры или размытие объекта или чрезмерный шум «чувствительность» (увеличение).
• Не тратьте зря фильм, исследуя его. Проверьте объективы на цифровой камере, прочтите обзоры и, если вы торопитесь, предположите, что дорогие или простые объективы (без зума) лучше при f / 8, простые и дешевые, такие как комплектные, лучше при f / 11., а дешевые экзотики, такие как сверхширокоугольные объективы или объективы с широкоугольными или телеадаптерами, лучше подходят при диафрагме f / 16. (С адаптером объектива на камере типа «наведи и снимай» уменьшите диафрагму как можно больше, возможно, используя режим приоритета диафрагмы камеры, проверяя меню.)

Шаг 5. Разберитесь со спецэффектами, связанными с открытием

• Боке, японское слово, которое часто используется для обозначения нечетких областей, особенно светлых участков, поскольку они выглядят как яркие пятна. Много было написано о деталях этих расфокусированных пятен, которые иногда ярче в центре, а иногда немного ярче по краям, а также о пончиках или их комбинации, но по крайней мере один автор приходит редко. об этом, кроме статей о боке. Самое главное, что размытия имеют следующие характеристики:

  • Они намного крупнее и рассеяннее с более широкими отверстиями.
  • У них гладкие края при использовании более широкой диафрагмы благодаря идеально круглому отверстию (край линзы, а не диафрагма).
  • Они имеют форму отверстия диафрагмы, когда оно не на самом широком отверстии. Это особенно заметно в широких проемах, поскольку они большие. Это можно было бы считать непривлекательным с объективом, диафрагма которого не приближается к круговой, например, с дешевым объективом с пяти- или шестилепестковой диафрагмой.
  • Иногда при использовании очень широкой диафрагмы они имеют форму полумесяца, а не круговые по бокам изображения, вероятно, потому, что один из элементов объектива не такой большой, как должен был бы быть для полного освещения всех частей камеры. Изображение при использовании этого диафрагма, или странно расширенная из-за «запятой» на очень широких диафрагмах (что более или менее просто проблема при съемке света ночью).
  • Они в основном имеют форму пончика с зеркальными телеобъективами из-за центрального препятствия.
• Пики дифракции которые являются частью солнечные звезды. Очень яркие точки света, такие как ночные лампы или небольшие зеркальные отражения солнечного света, будут окружены «дифракционными пиками», которые образуют «солнечные звезды» с небольшими отверстиями (образованными усиленной дифракцией в точках многоугольного отверстия, образованного радужной оболочкой.). Они будут иметь то же количество точек, что и количество лепестков диафрагмы, которые есть у цели (если их четное число), из-за перекрытия пиков с противоположных сторон, или двойные (если у цели нечетное число лепестков). открытие). Они тусклее и менее заметны с объективами с большим количеством лепестков диафрагмы (обычно это необычные объективы, такие как старые Leicas).

Шаг 6. Выйдите и сделайте фото

Самое главное (по крайней мере, с точки зрения диафрагмы) - это регулировка глубины резкости. Это так просто: меньшая диафрагма означает большую глубину резкости, большая диафрагма - меньше. Большая диафрагма также означает большее размытие фона. Вот некоторые примеры:

• Используйте маленькую диафрагму, чтобы увеличить глубину резкости
• Помните, что чем ближе вы приближаетесь, тем меньше глубина резкости.. Например, если вы делаете макросъемку, вы можете уменьшить диафрагму намного сильнее, чем при съемке пейзажа. Фотографы-насекомые часто опускаются до f / 16 или ниже, и им приходится освещать объекты большим количеством искусственного света.

• Используйте большую диафрагму, чтобы добиться малой глубины резкости.

  Это отлично подходит для портретной съемки (намного лучше, чем тупые сюжетные режимы автопортрета). Например, используйте самую широкую диафрагму, сфокусируйте глаза, снова составьте композицию, и вы увидите, что фон становится размытым и, следовательно, менее отвлекающим.

  Помните, что при таком открытии диафрагмы выбирается более короткая выдержка. Средь бела дня не позволяйте камере максимально использовать максимальную выдержку затвора (обычно 1/4000 на цифровых SLR). Во избежание этого держите ISO на низком уровне.

Шаг 7. Сделайте кадры для спецэффектов

Если вы снимаете огни ночью, у вас есть подходящее крепление для камеры и вы хотите снимать солнечные звезды, используйте маленькую диафрагму. Если вы хотите получить большие, идеально закругленные точки боке (хотя и с некоторыми неполными кругами), используйте широкую диафрагму.

Шаг 8. Сделайте снимок, чтобы заполнить вспышку

При необходимости используйте относительно большую диафрагму и короткую выдержку, чтобы смешать вспышку с дневным светом, чтобы вспышка не перегружалась.

Шаг 9. Сделайте снимок для получения оптимального технического качества изображения

Если глубина резкости не имеет первостепенного значения (что обычно бывает, когда почти все на фотографии относительно далеко от объектива и в любом случае будет в фокусе), выдержка будет достаточно высокой, чтобы предотвратить размытие из-за дрожания камеры и Настройка ISO будет достаточно низкой, чтобы избежать сильного шума или другой потери качества (что обычно бывает в течение дня), никаких уловок, связанных с диафрагмой, не требуется, и любая вспышка будет достаточно мощной, чтобы правильно сбалансировать окружающий свет, отрегулируйте диафрагма, обеспечивающая наилучшую детализацию для конкретного используемого объектива.

Шаг 10. После того, как вы выбрали диафрагму объектива, попробуйте максимально использовать ее в режиме приоритета диафрагмы

Совет

• В старой поговорке: f / 8 и не опаздывай, воплощено много мудрости. Значение f / 8 обычно обеспечивает достаточную глубину резкости для большинства неподвижных объектов, и именно здесь 35-миллиметровые объективы и цифровые SLR обычно обеспечивают самую резкую (или близкую к ней) резкость. Не бойтесь использовать его или программный режим (хороший режим, чтобы оставить камеру включенной, что бы ни случилось) для интересных объектов, которые не обязательно останутся неподвижными, чтобы вы могли настроить камеру.
• Иногда приходится идти на компромисс с выбором диафрагмы, чтобы обеспечить подходящую выдержку или приемлемую выдержку пленки или настройку «чувствительности» (увеличения). Вы также можете позволить автоматической настройке камеры выбрать что-нибудь для вас, чтобы сделать снимок. Сделай это.
• Гладкость дифракции и, в меньшей степени, размытие (которое может создавать странные узоры, а не только гладкость) иногда можно уменьшить с помощью такой обработки, как функция «маски размытия» в вашем программном обеспечении для постобработки. Наиболее популярными являются GIMP и Photoshop. Примеры. Это усилит мягкие края, хотя не может создать мелкие детали, которые не были захвачены, и создаст резкие ошибочные детали при чрезмерном использовании.
• Если для вашей фотографии очень важен тщательный выбор диафрагмы и у вас есть автоматическая камера, режим приоритета диафрагмы или программный сдвиг (прокрутка автоматически определенных комбинаций диафрагмы и выдержки для получения адекватной экспозиции) - удобные способы настройки.

• У всех объективов есть искажения: нет «идеального» объектива даже на профессиональных моделях, которые стоят тысячи долларов. Хорошей новостью является то, что у объективов известных брендов, таких как Nikon, Canon, Pentax, Zeiss, Leica, Sony / Minolta и Olympus, часто есть профили «коррекции искажений», которые можно загрузить из Интернета и применить где-нибудь еще. - программное обеспечение для обработки (например, в программах Adobe Photoshop и Adobe Camera RAW). Использование возможностей хорошего программного обеспечения для профилирования объектива камеры и пост-обработки может иметь большое значение для создания фотографий с большим количеством бочкообразных или мягких искажений, которые выглядят намного более естественными и приятными для глаз. В этом примере широкоугольной панорамной пейзажной фотографии проблема заключается в том, что «искажение перспективы» и «бочкообразное искажение» заставляют деревья по направлению к внешним краям изображения наклоняться внутрь. Совершенно очевидно, что это искажение объектива, и деревья вряд ли будут наклоняться таким образом.

  

  • Вот то же изображение после применения коррекции профиля объектива и вертикального искажения в Adobe Camera RAW. Деревья теперь более или менее вертикальны, как в центре, так и по краям сцены, за счет небольшого кадрирования изображения. Фотография выглядит намного приятнее для глаз, и на ней не отвлекают наклоненные внутрь деревья.

    

Предупреждения

• Сделайте «солнечные звезды» с яркими точками света, такими как уличные фонари, которые не такие яркие, как само солнце.

  • Не направляйте телеобъектив, особенно очень светосильный или длинный телеобъектив, прямо на солнце, пытаясь сделать «солнечные звезды» или по любой другой причине. Вы можете повредить глаз, затвор или датчик камеры.
  • Не направляйте камеру без зеркальной фотокамеры с тканевым затвором, например Leica, на солнце, за исключением, возможно, кратковременного снимка с рук, и даже только с небольшой диафрагмой. Вы можете прожечь дыру в пробке, что потребует довольно дорогостоящего ремонта.